▲白切雞可以凈食，亦可點些醬油一起吃 。
其中，豉油雞和其他的雞比起來，連顏色都不一樣 。
在追求食物“本味”的廣東，豉油雞能打敗其他雞的真的不容易，這場較量中起到?jīng)Q定性作用的，就是那味調(diào)料——豉油 。
制作方式，是把整只雞泡在由醬油、糖和各種香料制成的鹵水里加熱，等到雞被煮熟就做得差不多了 。
▲豉油里滾一滾，神仙也站不穩(wěn) 。
出鍋前加些老抽上色，地道的豉油雞就做得好了 。
被醬油充分浸潤過的雞皮，吃起來有醬油獨特的香味，雞皮油光閃亮，雞肉入味而不“柴” 。
▲油光蹭亮！
在外面酒樓吃的豉油雞，大多數(shù)是切件裝盤的冷盤 。而在一般廣東家庭里，豉油雞都是熱乎乎的 。
鍋里的豉油，媽媽們可是舍不得倒掉的，過濾掉香料渣之后，會特地用一個小碗裝起來一同上桌 。
一碗白米飯，平平無奇 。要是加上一勺做了豉油雞的豉油，猶如畫龍點睛，一整碗白米飯都能變得美味起來 。
▲無敵開胃的豉油拌飯 。
這種秘制醬油，既有了香料的加持，又有了廣東人最愛的“雞味” 。
表面一層雞油，看似就毫無熱氣啦 。既簡單又豐腴，有種“大道至簡”的滿足感 。
▲“拌一拌，神仙滾兩滾” 。
秘制豉油的味道之所以不一樣，是因為其中的比例是各家的秘密 。
外行人吃的是味道，內(nèi)行人才深知其中的門道 。
廣東人愛吃豉油，吃不同食物時都要用上不同的豉油 。
因為“豉油”的味道好不好，直接決定了菜品的成敗 。
在廣東，連吃一碟清蒸魚，也有專用的蒸魚豉油 。蒸魚豉油的味道，鮮味極佳，是吃魚的靈魂調(diào)料 。
▲豉油和魚真的非常搭 。
把魚蒸好，沿著碟邊澆上一圈秘制豉油，再來一勺滾燙熱油，就能填飽廣東人的口腹之欲 。
▲圖/半島便利店
吃一碟被老廣視為人生至味的白切雞，也少不了豉油的加持 。
雞做得好，這很重要 。但如有一碗秘制豉油，便更好了 。
廣東人，喜歡吃姜、蔥、蒜這類味道特殊的調(diào)料 。
原本令人難以接受的味道，在豉油的洗禮之下，也能成為餐桌上的主角 。
一碗豉油配些沙姜、香菜，或是配一些姜蔥攪勻，方能成就那碟白切雞 。
這吃的并非是調(diào)料的味道，而是屬于廣東的味道 。
在外地吃的白切雞，并沒有“那種味道”，總覺得差了些 。
如果雞做對了，那問題便出現(xiàn)在了那碗有情懷的“豉油”上 。
聞醬香從小聞到大 。豉油的味道，對于廣東人而言不僅是口腹之欲，更是一種廣東情結(jié) 。
這種記憶對廣東人來說，實在是太深刻了 。廣東并不是醬油味的，但城市的醬油的味道卻是深藏在他們的記憶里 。
還記得小時候晚上放學回家，經(jīng)常走過一戶人家 。
每次都能聞到一種特殊的豉油香味 。那是一種很難形容的香味，非常熟悉，聞著像是某一天媽媽在家做的菜一樣 。
豉油還有一種魔力 。我每次聞到就能大概猜出今晚他們吃什么 ?！巴鬯麄兘裉熳銮逭趑~呢”，幾個人圍坐在一桌，簡單又溫馨，煙火氣滿滿 。
▲電影《飲食男女》 。
當你來到廣東吃得越多，味蕾見識的味道也越豐富，也越會覺得豉油是粵菜里的“靈魂” 。
畢竟，到了吃飯的最后時刻，廣東人依然會堅持要吃一份青菜的 。這一份青菜，要是青色的，還要白灼，并且一定要加豉油 。
▲圖/深圳BB叔
不僅可以保留青菜的原汁原味，還能消除一頓飽食下來的油膩感，看著新鮮的綠色，身心輕快 。
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