從米其林指南的評價體系，我們似乎能找到一些原因 。
中餐的食材、技術(shù)、口味毋庸置疑，但相比創(chuàng)意，中國食客似乎更重傳承 。此外，許多大廚仍然是靠“靈性”和“手感”來操控菜肴，講究天時地利人和，一定程度上犧牲了出品穩(wěn)定性 。
為了迎合這樣的評價體系，一些中餐餐廳也走上了精準和復雜的道路，分子料理的概念大行其道 。但米其林誕生自法國，用于衡量法餐或許令人信服，用在中國菜上有偏差也在所難免 。
米其林的評價體系最初適用于精致的法餐 。/視覺中國
【“米其林指南”，又一次在中國城市傷自尊了】我們一邊吐槽米其林，一邊又熱衷于米其林餐廳，其實是缺少一個足夠客觀和權(quán)威的榜單 。
無論是大眾點評黑珍珠，還是攜程美食林，都曾致力于打造屬于中國人的餐飲標準，可這些國產(chǎn)榜單，要想真正征服人心、建立權(quán)威乃至走向世界，仍需要付出不小的努力 。
不信米其林，在餐飲界我們又能信誰呢？
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